Модните трендови имаат тенденција да се менуваат со економските промени и културните пресврти. Пред нешто повеќе од една деценија, Големата рецесија го отвори патот за внимание кон надоградување на наследството, но и кон т.н “menswear movement”движењето кај мажи кои се многу поотворени кон градење на сопствен стил.

Во 2010-тите години, сите напредуваа низ постепено крешендо, што резултираше во хибрид од класична машка облека и улична облека за мажи, конечно спојување во она што се нарекува кроење 2.0. Пандемијата, и од културолошка и од економска гледна точка, резултираше со значителни промени во релативно краток период. Оваа насока, до одреден степен, создава поголем интерес за одржлив дизајн и извори, што исто така најде поголеми меинстрим мерила во последните пет години. Со оглед на сите овие фактори земени предвид, машката облека што влегува во 2021 година веројатно ќе се дефинира со:

РЕВИЗИЈА НА СИНЏИРИТЕ НА НАБАВКА

Модната индустрија во светски размери сфати дека не може да го заснова целиот свој синџир на снабдување, дури и до ситници како копчиња и патенти, од ресурсите во Кина и северна Италија. Потребни се резервни планови и диверзификација за да се предвиди целосно исклучување на регионот и укинување на целосните врска за ткаенина, компоненти или конструкција.

Како такви, дизајнерите ширум светот во зависност од овие области за исполнување на нарачките доживеаја прекини, мораа да се снајдат со помалку или да се обидат да најдат други алтернативи откако следеа одредена шема што се покажа како сигурна во западниот свет во последните 30 години.

Решавањето на загатката на синџирот на снабдување, исто така, фрли светло на друго прашање: зголеменото барање на потрошувачите за транспарентност, делумно заснована на одржливост, но и правење на повеќе етички набавки. На кратко, потрошувачите сакаат да знаат каде и како се произведуваат нивните производи, без сиви области во врска со влијанието врз животната средина.

ПОМАЛКУ ТРАДИЦИОНАЛНИ МОДНИ НЕДЕЛИ

Минатата пролет, дизајнерите кои беа со план да се претстават во Милано или ги откажаа своите презентации или мораа да размислат за алтернативни методи. Подоцна во текот на годината, ова доведе до повеќе дигитални формати – емитување во живо или развој на целосно виртуелна презентација за да се покаже облеката и да се поврзе со купувачите.

До одреден степен, овие пристапи ја направија Модната недела подостапна. Во други, она што беше релативно јасна понуда, сега се чини како експериментирање што понекогаш функционира, а понекогаш се јавува како комплицирано. Одличен пример за ова е серијата филмови на Гучи за воведување на нивните колекции SS21.

Додека видеата со кои се истакнува облеката не се новитет ( со години сме гледале безброј видео-списанија за започнување нови сезони), понудата на Гучи истовремено е претенциозна и реална, со насока од Алесандро Микеле и Гас Ван Сант преку низа од седум видеа. Тука, андроген лик кој го игра манекенката Силвија Калдерони ја носи облеката во поприродна, секојдневна смисла – наместо вообичаено преставување на Модната недела. Преку чувството слично на сон, кое не е далеку од Слонот на Ван Сант, Калдерони се шета низ градот, каде се среќава со Били Ејлиш, Хари Стајлс и други sвезди кои исто така ги носат претстојните дизајни на Гучи.

Како второ, распоредот на SS21 кој прикажува низ традиционалната постава на презентации е расцепкан, што резултира во Модна недела која, барем според временската рамка, се чувствува подолга отколку што беше порано, со колекциите што се одвиваат во нивните уникатни формати побавно, со пораспространета стапка. До одреден степен, тоа го прави типичното бледнеење да се чувствува повеќе сварливо. Од друга страна, ова остава малку простор за јасен прекин помеѓу вообичаените групи на настани.

ПОМАЛКУ ПРЕЗЕНТАЦИИ И СЕЗОНСКА МОДА

Во текот на изминатите неколку години, дизајнерите беа оптоварени од притисокот на производство на дури шест колекции годишно и презентациите на Модната недела кои одат заедно со нив. Резултатот од овој тренд се манифестира на два начина. Една, сè повеќе и повеќе брендови се одлучуваат за сезонска структура, во која колекциите се издаваат надвор од распоредот и без ограничувања при дизајнирање за промени во Северната хемисфера.

Burberry

Друга, дизајнерите започнаа да се спојуваат (или повторно се спојува?) колекции за мажи и жени, гледајќи ги презентациите како андрогена понуда помеѓу силуети и материјали. Гучи, очекувано, е еден од брендовите што го поддржуваат овој концепт, но тие се далеку од единствените што го прават ова заради ефикасност и постојаност. Како што веројатно се сеќавате, тоа беше во раните 2010-ти кога презентациите за машка облека избија од сенката на линиите за женска облека. Модните недели имаат тенденција да се фокусираат првенствено на Women’s couture and Ready-to wear, а одделните машки презентации на крајот беа фуснота за настанот.

Мажите ја искористија оваа структура во 2012 година, обезбедувајќи повидлива платформа за дизајнерите за машка облека заинтересирани да ги прикажат своите кројачки и други експериментални силуети. Сепак, сега, одделните настани за мажи и жени се покажуваат како излишни, особено со тоа што дизајнерите откриваат или вметнуваат заеднички карактеристики меѓу машките и женските линии.

Иако сeуште треба да чуеме за Милано, Париз и Њујорк, Британскиот моден совет (BFC) предложи уште еднаш спојување на машката и женска облека, рационализирање и скратување на традиционалниот распоред на Модната недела со измешани презентации во андроген стил, спојувајќи ги сите силуети. Од сега, новиот формат стапи на сила за блокот од 19 до 23 февруари, со што брендовите првенствено се презентираа дигитално.

Дополнителни ревии без пол се планираат за јуни и септември. Освен компресија на речиси непопустливиот распоред на Модната недела, промената е еден чекор кон одржливост, додека дигиталниот формат се очекува да им даде на дизајнерите повеќе време и поголем опсег за работа со купувачите.

ПРАКТИЧНО И УТИЛИТАРНО

Враќањето кон безвременските силуети и нагласок на наследството се појави за време на недостигот од 2020 година и ја постави сцената за 2021 година. Во исто време, оваа промена се совпаѓа со утилитарниот тренд од изминатите две години, а двете достигнуваат раст. Резултатот е силуети со екстра џебови – од утилитарни јакни , карго панталони до кошули инспирирани од планинарење со допир на воено влијание.

Настрана од џебовите, 2021 година се чини дека е намерно потценувана во споредба со истакнувањето што го видовме изминатите неколку години. Плетенините, особено кардиганите, враќањето на костумот и поголемиот фокус на тексасот, илустрираат пристап на принципите што ја носи минималистичката машка облека во преден план.

ШИРОКО И ПРЕДИМЕНЗИОНИРАНО

Широко и преголемото е клише, но трендовите се циклични, се враќаат во интервали од 20 години. Сепак, 2021 година, до одреден степен, се чувствува малку задоцнето во оваа област, повлекувајќи се од 50-те, 70-те и 90-те, со поголем акцент на пространи силуети. Скоро ги нема тесните припиени парчиња од 2010-тите, кои сега се заменети со набори и прецизно изработени заострени форми што овозможуваат простор без вреќасто на погрешни места.

Можеби како нуспроизвод на тоа што сите остануваат дома, повеќето дизајни изгледаат дека се направени за удобност и привлечност – вклучително и костуми на двојно закопчување направени да се носат со или без кошула, додека се чувствувате како во пижами и тренчкоти и се чини дека сè се лелеави околу торзото, освен ако не го затегнете со ремен. За среќа, барем сеуште, не се вративме во непривлечниот стил на менаџер од 90-тите години, само затоа што тоа беше кодекс на облекување.

Наместо тоа, формално облекување во 2021 година се чувствува повеќе како избор, особено кога работните места се префрлаат на идеалот за елегантно-кежуал. Со ова, силуетите на костумите – наречени пост-улична облека или кроење 2.0 – се чини дека постојат во нивниот сопствен временски меур, инспириран од 1980-тите, но намерно прескокнувајќи ги ултра тенките 2000-ти.

ПАСТЕЛИТЕ

Пастелите самите за себе не се доживуваат како нови. На нив ги гледаме како дел од трендовите во 1980-тите и носталгична призма на стиловите на “New Wave”со кои исто така се дружевме порано во 2010-тите. За 2021 година, пастелите се чувствуваат иновативно со оглед на тоа што се искачија на „неутрален“ статус – ненагласено, подрско во патината и генерално доаѓаат како нешто не толку исклучително.

Сино, морнарско, јаглен и тен се она што ќе ги карактеризира сега. Сивата морска пена, румено-розовата или крем-портокаловата боја не изгледаат толку привлечно, сè додека интензитетот на нијансата останува суптилен. Неблагодарноста на пастелот во машка облека симболизира уште една нејасна линија помеѓу традиционалната мажественост и женственост, а исто така обезбедува одреден степен на разновидност за веќе еднаш поставените нијанси.